离任就职10年的Supreme的Angelo Baque自立门户

感恩节的气氛还没散去，Angelo Baque 已经马不停蹄地投入工作。午餐间隙，他接受了我的采访。不夸张地说，离开 Supreme 并没有让他拥有充裕的闲暇时光，反倒是比之前更加忙碌。现在，Angelo 将所有精力投入在个人品牌 Awake NY 以及自己的创意机构 Baque Creative 上。

从9月初在华尔街为Virgil Abloh 的Nike「The Ten」系列策划「Nike Off Campus」活动之后，Angelo 又去到Complex Con ，举办了个人品牌Awake NY 与 Odwalla 1221、Come Tees 以及 No Vacancy Inn 的联展。而就在感恩节的第二天， 包括服饰、帽款在内的 Awake NY 全新系列也正式面向全球发售。

要知道在这之前，其服饰产品只可在日本买到。紧接着，他还将参与到下月举行的 Art Basel Miami ，于那里开启一系列 Workshop 式的艺术活动。

「我非常享受现在的状态 —— 做回自我，」他说道，「在 Supreme 的工作经历教会了我一种职业道德，那就是不知疲倦地工作，把真正想要的东西创造出来。即使现在是感恩节假期，我仍旧在工作。」

尽管在外界看来，离开就职了10年的Supreme对于Angelo Baque是一个无比艰难、甚至是沉重的决定。但这位现已39岁的创意总监将其看作是「放飞创意」的成熟时机。「无论是精神上，还是在创意度上，甚至是心身方面，我都完全做足了准备。」他强调着，「我经历了一个由成长到成熟的过程。」

可想而知，整个业界都目不转睛地凝视于他，期待着这位街头潮流文化中拥有「至尊」影响力的人物掀起一场波澜。但 Angelo 告诉我，成为亿万富翁不是自己的目标，更不在乎所谓的品牌影响力和受众度，甚至没有考虑市场定位，这一切「无味」的压力并不是他独立门户的初衷。

因此，如果你只从所谓街头时尚文化这一术语的角度来解读Awake NY，甚至是 Baque Creative，恐怕无法理解其背后理念。对于 Angelo，两者的意义远高于此，它们是「意识觉醒」的一种反映形式，不仅体现在自身认知方面，更是社会思潮下的产物。

但Angelo 告诉我，成为亿万富翁不是自己的目标，更不在乎所谓的品牌影响力和受众度，甚至没有考虑市场定位，这一切「无味」的压力并不是他独立门户的初衷。因此，如果你只从所谓街头时尚文化这一术语的角度来解读 Awake NY，甚至是 Baque Creative，恐怕无法理解其背后理念。

出生在Bronx，成长于 Queens，身为厄瓜多尔裔的Angelo见证了美利坚历史长河中公认的「黄金十年」（1990s），与此同时也经历了千禧之际以来的社会动荡：9 / 11 事件，第二次海湾战争，全球经济危机，英国脱欧，Donald Trump 成功竞选总统。

「从5年前创立 Awake NY 以来，无论是我，还是整个美国社会都发生了巨大变化。尤其是现在，种族歧视问题又在加剧，还有反移民政策。我是厄瓜多尔移民后代，是有色人种，是时候该站出来做一些事情，并鼓励年轻一代有所作为，唤醒他们的社会意识。就如品牌的名字一样，我们需要更多的人真正觉醒起来。我甚至还开始阅读关于原住民历史的书籍。」他掷地有声地解释道「Awake」名字背后的意义。

Awake NY 2017秋冬系列产品目录

的确，当今的时尚走势及审美标准与社会动荡息息相关。风靡世界的「丑陋之美」不失为悲观情形的映射形式，更是一种缺乏安全感状态下的自嘲，它在嘶声竭力地发出反动的声音，呼吁着一场变革的到来。然而，相比这样离经叛道地发声，Angelo 的方式则显得更加坦率。

没错，Awake NY 全新系列的设计显得单调、乏味、毫无新意，除了 Logo 之外，没有任何其他亮点可言，而款式也只限于帽衫、T-shirts、帽款中。但它直接、坦诚、不加任何粉饰，精炼简洁的语言反而最具力量和鼓动性，哪怕只是一个词语。Angelo 不希望 Awake NY 被「HYPE」绑架，更不希望淹没在消费主义的大潮之下，因为它有更重要的使命。

Angelo 不希望 Awake NY 被「HYPE」绑架，更不希望淹没在消费主义的大潮之下，因为它有更重要的使命。

「我希望 Awake NY 可以给年轻一代更多机会参与到街头文化当中，尤其是有色人种，无论是你来自墨西哥，还是来自布鲁克林、芝加哥。在 90 年代末和千禧年初，例如 Sean John、FUBU、Mecca 等大品牌为很多拉美裔以及黑人创造了就业机会，这就是我一直想做的。此外，我也可以借机帮助我周围的朋友成功。」Angelo 说道。

Angelo Baque 2002年所创品牌Absurd 2008夏季系列

Awake NY 2013 春夏系列Lookbook

就像当年Jeff Staple让他加入《The Fader》杂志，James Jebbia给予他在Stussy门店工作的机会，Wil Whitney和Esa使他成为Nom de Guerre 创始团队的一员，以及 Chris Keefe 将他引荐给 Supreme 最早期的团队。对于Angelo Baque来说，现在是时候肩负起年轻一代引路人的角色了。

据悉，Baque Creative的出版项目正在酝酿当中，第一个企划是为Shaniqwa Jarvis出版摄影作品集，而这位曾掌镜 Supreme、Stussy、Nike、VICE、The Fader 拍摄的知名摄影师之所以可以拥有如今成就，就离不开他的鼎力支持。

当你看到Louis Vuitton、Gucci这样的品牌在向Hip-Hop 靠拢，借助Rapper的影响力宣传自己的设计和产品之时，他们却没有‘以诚相待’ Hip-Hop 文化。相反，他们是以一个局外人的视角、并单纯从营销的角度来与其进行交集。

此外，曾在97年于《The Source》杂志实习过的Angelo 还顺便指出高端时装屋对黑人员工的不重视，一定程度上误导了当下Hip-Hop的主流化进程。

他说：「当你看到Louis Vuitton、Gucci这样的品牌在向Hip-Hop 靠拢，借助Rapper的影响力宣传自己的设计和产品之时，他们却没有’以诚相待’ Hip-Hop 文化。相反，他们是以一个局外人的视角、并单纯从营销的角度来与其进行交集。高端时装屋应该从黑人群体中挖掘真正理解这些文化的人才，重新审视 Hip-Hop 与品牌自身理念相融合的关系。」

我问他，是否Streetwear也在主流化的进程中迷失了自我，甚至丧失了亚文化属性。「我并不这样觉得，」Angelo 不假思索地回答道，「即使是向主流文化做出了一定妥协，但它仍旧是亚文化。这是一个孵化、发展的过程，只不过进化为更容易被公众’消化’ 的形态。」

不得不说在这个街头潮流文化野蛮生长的年代，设计泥沙俱下，外加几乎消失的 ‘Neighbourhood’ 式零售文化，消费者很多时候得不到正确的引导和中肯的意见。

「但有一点，」Angelo 话锋一转，「不得不说在这个街头潮流文化野蛮生长的年代，设计泥沙俱下，外加几乎消失的 ‘Neighbourhood’ 式零售文化，消费者很多时候得不到正确的引导和中肯的意见。

在过去的纽约，你可以去和店员交流，他会给你很诚恳的建议，哪些设计好、适合你，哪些设计相对较差、不适合你，双方可以信任彼此；而且店铺间相互帮助，这尤为重要，例如当年的 Alife Rivington Club、MEMES 等都是很好的选择。眼下，这种’社区精神’ 近乎销声匿迹。唯有如 Venus X 的 Planet X 等少数店铺，不遗余力地将这种精神传承下去。」

Angelo这种对社区精神的怀旧情绪甚至体现在了Awake NY新系造型视频中：在散发着浓郁「乡愁」气息的背景乐下，一群拥有不同肤色的「KIDS」穿着各色服饰嬉戏、玩闹，最后有如体育比赛中的动员会一样围在一起。「越来越多的纽约客离开了这里，曾经的’文化特区’落入了商业化的坟墓，我想通过设计唤起人们对过去纽约的美好记忆。而‘KIDS’ 的活力和创造力是纽约精神的重要组成部分，它让这座城市充满激情，也吸引着无数年轻人来着力寻梦。」Angelo感叹道。

Angelo没有想要复制谁，模仿谁，超越谁，甚至是攀登普世价值观下的成功巅峰。他不想在野蛮生长的街头潮流文化中暴走前行，而是希望抱着一颗返璞归真的心态重游Streetwear文化受到商业大潮「侵蚀」前的纯净乐土。

坦白讲，在采访之前，我本想小心翼翼地询问他是否担心品牌会花很长一段时间才能走出Supreme的荫翳。如此看来，这一想法显得太过多余。Angelo 没有想要复制谁，模仿谁，超越谁，甚至是攀登普世价值观下的成功巅峰。

他不想在野蛮生长的街头潮流文化中暴走前行，而是希望抱着一颗返璞归真的心态重游Streetwear文化受到商业大潮「侵蚀前的纯净乐土。「我不想太过严肃地对待Streetwear，只是想单纯地享受其中的快乐。就像十几年前这个术语还没有出现之前，大家都是无忧无虑地自己在家里印制 T-Shirts。」Angelo说道。